Совершенно с вами согласен, только пост в сообществе Автомобилистов а не филологов и здесь всем на это пох.

Вот в данном случае согласен с вами на все 100! При аппаратной замене компрессором установки может вымыть всякую каку и отложения в каналах и тогда кирдык вашей америке! Это как тромб у человека - пока сидит на месте вроде живой еще, а как отрвался - тебе трындец. Лучше менять постепенным замещением.

Так никтоикомпресмор и не использует, потом на АКПП есть два сальника спереди и сздади спереди отделяет насос от акпп и гтд, сзали вставляется кардан, НО! На АКПП стоит сверху сапун, который ну никак не даст выдавить сальники не дав поднятся давлению это его работа.
Так что не старый мастер, а старый 3,13здунишко.

Да и по поводу замены, вмегда менял частичной щаменой 2 японца на обоих побежал за 300 и сменил коробки, поменял таким способом, почувствовал ощутимую прибавку крутящего момента и соответственно тягу, что не удивительно старое масло при нагреве теряет вязкость и становится как вода. В отличае от свезжего. Времени занимает замена меньше, чем постить комент в фишках а результат бомба, поверь.
Хочешь приезжай и тебе поменяем я рядом

Поддерживаю.
Содержит коробку в чистоте, не раздевайся над ней - будет служить верой и правдой

Рукожопство, это аппаратная промывка непонятной жижей на сто. По поводу замены, акпп ресурс 250-300 тыс. Но вполне реально продлить его до 500 и все это время еще и не наблюдать падения крутящего момента. Вы просто неиездили на своем суьаре с новой акпп и вам нечего сравнить, тк ухужщение работы акпп у вас происходило плавно. А пинается это уже неисправная акпп на которой зависают клапана и не создается необходимое давление. Сдесь же показано как избежать этого.

Здесь нет работы маслонасоса на сухую, автор видео немного путано и непоследовательно объясняет процесс. Последовательность работы: слив отработки, снятие и чистка поддона (включая очистку закрепленных на поддоне улавливающих магнитов), очистка или замена фильтра, установка на место обезжиренного поддона, желательно с заменой его прокладки. Даже при частичной замене масла эти пункты крайне желательно сделать, так как позволяют полностью удалить с фильтра, поддона и магнитов все загрязнения. Если не чистить или не менять фильтр, автоматом будет снижение давления масла в коробке, а значит неправильная работа гидроблока и гидротрансформатора. Далее в коробку заливается жидкость с соответствующим допуском и вязкостью в количестве равном слитому. Затем трубка обратки масла с масляного радиатора опускается в емкость около литра и двигатель запускается. Коробка засасывает своим насосом свежее масло с поддона и прогоняет через гидроблок, гидротрансформатор и масляный радиатор, вытесняя из них старое масло в емкость. При этом желательно, удерживая машину тормозом, перещелкнуть коробку из положения Р-паркинг в R-задний ход, D-драйв и обратно, задержав в каждом положении на 2-3 секунды, для очистки всех каналов и соленоидов гидроблока. За эти 10 секунд сольется 0,5-1 литр масла в зависимости от модели коробки. Затем идет долив масла в количестве равном слитому и повтор пока не пойдет чистое масло. Затем долив масла по щупу иногда с контролем и доливом после прогрева масла до определенной температуры, согласно инструкции коробки. Этот способ гораздо экономичнее частичной замены масла где нужно потратить порядка двух заправочных объемов коробки и все равно получить смесь из свежего масла и 20-35% отработки. Он гораздо безопаснее аппаратной замены, которая может загнать в вашу коробку неизвестное масло или отработку с предыдущих машин, плюс в коробках, где долго не менялась АТФ поднять кучу отложений с поддона, гидроблока и радиатора и засрать всю коробку.

Все верно, за исключением количества жидкости, наливаете не скольео вытекло, а 2/3 от ПОЛНОГО заправочного объема, не бойтесь повредить акпп в ней места для жидкости полно и потом процедура идёт на холостых, см. Видео и контролировать удобно. У меня 6,5л в АКПП я закачиваю 4 л. И после еще 4л. И по окончании довожу уровень, где то еще 650 мл. Все.