Как бы в современных машинах есть блок управления, который отрубает всех лишних, через определённое время.

У меня - старенькая.

Блок BCM, кажется так называется, есть уже с 10ок лет.

У меня 20-ти летка.

а почему каждые два года???

Потому, что из современного дерьма выбрать надежный аккумулятор достаточно сложно, часто можно купить дорогой аккумулятор который на поверку окажется китайским поделием. Вот и ставлю в свои машины каждые пару лет новый и недорогой. Старый при этом можно продать. Это у нас.

P.S. Гарантийный срок службы аккумулятора обычно два-три года. правда вернуть его по гарантии Вам скорее всего не удастся. В общем проще продать старый аккумулятор за 25-30 евро и купить новый за 75-80.

АГМ есть, но далеко не у многих и даже далеко не у половины АВТО, у большинства сейчас гибриды, в которых свинец легирован кальцием, заряжаются они лучше, но ООЧЕНЬ боятся глубокого разряда, ну а миф про зарядку за 20 минут - это чушь...

а зарядка высокими токами или импульсами разрушает такие аккумуляторы еще быстрее, особенно необслуживаемые. пластины осыпаются, электролит выкипает... а в случае глубокого разряда пластины покрываются слоем кальция и уменьшается их рабочая поверхность...

Согласен, только добавлю. У меня аккумулятор EFB Start/Stop. Специально купил его так как у меня одни короткие поездки по 2, 3 км. По 5 остановок в день. Длинные очень редко. Вот с лета его юзаю. Заряжается от гены на ура. Вот буквально неделю назад дозаряжал аккум так как морозы сейчас -20, так он дозарядился за 20 минут потому что гена успел его хорошо восстановить на переезде не глушил мотор минут 5 машина работала и поездка была км. 10), потом поставил на десульфатацию завожусь огонького. Вот с утра будет у нас -27 думаю заведусь с 1 раза без проблем за секунды 3. И кстати был фиат, доводил до ума в мороз заводился за пару сек. До регулировок плоховательно, подкручивал холостой ход, выставлял тютельку в тютельку потонциометр, менял свечи провода и менял счетки на стартере и заводился в любой мороз. Если машина долго заводится, все приехали бензиновая должна заводиться быстро, если все в машине в порядке, но как показали эксперименты без нормально заряженного аккума и вообще от его состояния, у многих проблемы. Начинаются танцы с бубном и поиск проблем. Вот недавно у напарника щетки в стартере стерлись бегал прыгал нервничал, успокоили его, сказали меняй счетки и будет песня, точно разобрал, а одна в ноль ушатана, другая чуть дышала. Теперь после замены счеток, также с пол тычка заводится. Аккум хорошей фирмы у него топла. Но я купил специально такой, чтобы поэксперементировать и проверить с обычным аккумом есть ли разница! Аккумуляторы то разные а многие и не знают, что и гибриды есть и такие вот кальциевые и гелевые, и т.п. и у каждых разные методы зарядки, дозарядки и вообще эксплуатация

Машине 9 лет. Пробег 200 тысяч. Аккум родной. Не заряжал ни разу. Что "не так" с моим автомобилем и аккумулятором?

И для тех, кто не верит: у меня это второй такой автомобиль, аккум на котором живёт 10 лет. У соседа аналогичный авто и аналогичная ситуация.

раньше делали по-другому...

Сам на эту зиму только сменил ролной аккум на БМВ... 12 лет отходил, 430 000 км..

А новые держат 4-5 лет и фсе....

Ну смотря кто как зарабатывает. В простое длительном нужно одну клему скидывать иначе аккумулятор садится за 3,4 недели так как есть токи от бортовика и так далее, смотря у кого что есть, проверяется прибором и высчитывается по показаниям за сколько он сядет. Нет смысла покумать новый когда хороший аккум прослужит не менее 5 лет. Купил аккум и акция была на зарядник обошелся на половину. Идешь снимаешь аккум, ставишь на подзарядку, ставишь обратно на машину и теряешь при этом ккалорий 200, так еще и польза не будет висящего живота из за лени, одни сплошные плюшки! И так все го то пару раз когда тепло ну и каждый месяц если мороз большой и все гото, чтобы бабосики потратить на другие нужды!

Точно! Заводить раз в 3 дня просто так! Отличная тема!!!
Каждый холодный запуск автомобиля, особенно в зимнее время, это повышенный износ двигателя.
Чем ниже температура масла в двигателе - тем оно гуже и тем нужно большее усилие стартера на запуск, а следовательно бОльший ток и бОльшая просадки аккума.
Чтобы начать нормально брать ток, аккуму необходимо нагреться. Чем ниже температура аккума, тем он хуже заряжается.
Чтобы нормально заряжаться, генератор должен выдавать достаточный ток. На холостых генератор столько не выдает. Заряд конечно идёт, но слабый.
Выводы писать не буду. Они очевидные.

Из личного опыта: исправный автомобиль с нормальным аккумулятором легко заводится до -30. После -30 заводится уже не так легко, но, тем не менее, если все делать правильно, заводится с первого раза, край со второго. Всю жизнь прожил в Сибири. Минус 20 это даже не мороз. Но даже в -40 ни разу аккум домой не заносил.

Совершенно согласен. У меня аккумулятор для коротких поездок EFB Start/Stop, специально для этого и покупался. Поэтому дозаряд в данный момент до восстановления у меня может быть около 30 минут, в зависимости от того на сколько он успел разрядиться. При чем если поездки днем бес света и громкой музыки, генератор его заряжает довольно таки неплохо. Обычный аккумулятор так у меня не зарчжался. Я его специально купил и теперь юзаю. В табличке температура и указано, чтобы человек понимал, про пониженные температуры. Поэтому когда у нас стукнуло - 20, ехав на работу увидел с десяток машин, которые не завелись, конечно понятно почему. Да и не выгодно людям это объяснять. Вообще в споре пораждается истина, поэтому клево, когда люди могут почитать комменты и потом начать изучать и понимать все уже своим умом

" бес света" это даже немного страшно!

Sorry кто читает за ошибки)))) пишу быстро а потом бах на ENTER, а потом ой ой ой, что написал))). Днем когда светло можно и безссссссс))) света)))

Светодиодные "ходовые" понравились: берут мало и выключить не забудешь.

Я как человек, который имеет высшее образование и который работает с людьми у которых высшее образование, могу сказать так, что не все люди у которых есть высшее образование, могут работать в своей сфере. Это так по опыту могу сказать, так как у меня образование энергетической и на моем счету несколько душ, которых я спас от смерти, потому что им дали задание те люди, которые имеют высшее образование, но не поняли куда отправили людей работать с 10000 Вольт. Несколько случаев, которые могли привести к смерти, если бы не пришлось отказаться выполнять задание. Нужно было отказывать кабель, где были кабели под напряжением и человек с высшим образованием дал отбойник с пикой 70 см и если бы я не подбежал и не вырвал этот отбойник, а он прошёл в 10 см от действующего кабеля 10000 Вольт, то и не было бы людей. Другие случаи долго рассказывать, но это ответ на высшее образование. А табличка сделана правильно. Найдите хорошего аккумуляторщика, именно хорошего и он объяснит что будет с современным аккумулятором с таким напряжением, который будет простаивать несколько дней, и после зарядки, какова его будет ёмкость от исходных данных, и что будет с пластина и после таких разрядов, и почему именно такие данные написаны. И можно посмотреть правее и посмотреть графу плотность электролита и подумав, изучив, понять почему такие цифры. Без обид, просто инфа, для тех кто пытается разобраться, а тот кто захочет разобраться он посмотрит не один ролик а роликов 20, а ещё и умную книжку почитает. Я понимаю про что говорил, мне обычно присылают личные сообщения и тем кому помог благодарны, а когда не знаю ответа, обычно пишу, что с таким не сталкивался. Давай дружище, зелёного света!

Я не спорю, что разряженный кислотно свинцовый аккумулятор - потерянный аккумулятор, особенно зимой. В принципе, любому аккумулятору глубокий разряд очень вреден.
Я усомнился, что у разряженного в ноль аккумулятора может быть напряжение 11.7 вольт!

Смысл не в этом. Смысл в том, что умные люди составили эту табличку параллельно плотности. То бишь заряд аккумулятора, пока он не умер считается от 11,7 до 12,7 и соответственно пляшет с плотностью. Ясин пень что 11,7 на таком можно еще лампочку включить и она гореть будет пока он в 0 не сядет. Но начинается процесс сульфатации пластин. В этом и есть смысл, что понижение до 11.7 начинается судороги у аккумулятора, его срочно нужно вести в больницу и чем быстрее отвезут (поставят на зарядку, зарядят, дозарядят и сделают процесс десульфатации), тем быстрее пациента спасут. Тоесть шкала от 11,7 до 12,7 и есть процесс в процентах работы аккумулятора. Смысл в том, что аккумулятор не обслуживаемый, а если бы он был обслуживаемый, то вспоминаем ареометр, где шкала в белой зоне (смотря какой ареометр) говорит о той же ситуации с пациентом, что и с напряжением. Пока не буду затрагивать про дистилированную воду и про глазки еще будут делать видео, там можно и обсудить)))). Всем читающим - Респект!

и что? возьми и сам померяй дохлую батарейку или аккумулятор, разность потенциалов всегда сохраняется, только вот емкость нулевая и тока там практически не будет.