Шишка в эпоксидной смоле. Своими руками
Итак поехали!
1. Берём кисточку и промазываем шишку эпоксидной смолой. Делаем это для того чтобы закрыть поры. Чтобы из них не выделялись пузырьки при последующей заливке. Кисточка убилась в хлам, хоть я и пытался отмыть её растворителем.
2. Пока сохнет шишка вырезаем из коробки от CD диска прямоугольники для формы.
3. Клеим скотчем борта формы.
4. Приклеиваем термоКлеем дно формы
5. Замешиваем в эпоксидную смолу перламутровый пигмент и краситель по вкусу.
6. Заливаем это всё в форму слоем миллиметров пять. Это будет основание.
7. Насыпаем сверху блёсток и аккуратненько перемешиваем их по поверхности. Счараемся не погрузить их в эпоксидку, а то они осядут на дно и их не будет видно.
8. Ставим шишку и ждём 24 часа пока высохнет.
9. Замешиваем эпоксидной смолы для больших объёмов и заливаем шишку. Такая смола сохнет дня три. В видео я ошибся, написав 24 часа.
11. Как высохнет - разбираем форму и долго и нудно шлифуем и полируем. Эта самая моя нелюбимая часть работы. Сначала используем наждачку с зернистостью P80, потом, P280, P340. Потом P600, P1000 и P2000 с водой. Потом трём образивной и полировальной пастой.
И Урааа!!! у нас получилось красивейшее изделие!
Всё это можно посмотреть на видео:
Если понравилось - можно подписаться на мой канал: www.youtube.com/c/epoxyart
Анонс: Моя следующая статья будет про игральную кость. Я её уже сделал. Осталось смонтировать видео и написать статью.
14 комментариев
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Это всё проявляется не сразу, а через месяц-два-полгода.
Избежать этого можно - если красить предварительным слоем, то разбавлять смолу ацетоном 1:2 или 1:3, чтобы глубже впиталась, и не дожидаться полного отверждения смолы, НО дать полностью испариться ацетону!! и заливать ещё липкую деталь - тогда адгезия между слоями будет намного выше, потому что на отверждённой эпоксидной смоле нет активных групп, за которые может "зацепиться" следующий слой.
Либо лить сразу и использовать дегазатор - тогда лишний воздух из пористой детали выйдет, его место займёт смола и в приповерхностном слое детали будет композит из смолы и материала детали, который намного прочнее, чем просто материал детали и не будет отслаиваться.
И ещё немаловажный момент - перед заливкой таких пористых вещей, им вместе со смолой лучше дать отстояться сутки при стабильной температуре. Потом, после смешивания с отвердителем и заливки детали, поставить в то же место с той же температурой, и деталь не двигать/не трогать/не менять температуру. Потому что изменение температуры или высоты положения заливки может вызвать появление пузырьков, в начинающей твердеть, смоле, и они вам испортят весь кайф :)
А на тему дегазационной камеры - я сделал из НОВОГО!!! (в старом могут быть остатки газа и он взорвётся при резке его болгаркой) газового баллона на 24 литра. Отрезал верх с краном, приварил фланец нужного диаметра и залил силиконовым герметиком на фланце то место, куда кладётся крышка. Крышка из 12-мм толщины, оргстекла, в нём одно отверстие для манометра и кранов входа-выхода воздуха. Дно тоже залил смолой с наполнителем для экономии (а-ля наливной пол) - дно ровное и плоское. Плюс этого варианта в том, что поменяв оргстеклянную крышку на обычный стальной глухой фланец - получаешь камеру литья под давлением (баллон выдерживает 240 атмосфер, если мне не изменяет память по его характеристикам). Насос вакуумный одноступенчатый на остаточное давление 20 Па, мне обошёлся в 5к. рублей, баллон - 1200, фланцы - 2300, работа примерно 1к., объём камеры - около 20 литров (полтора литра минус - залитое дно, и ещё 3,5 литра минус - срезанный верх.
Но вы смотрите по своим нуждам и размерам заливок.
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена