Ереван. Часть 12: Эребуни

5-й класс, затасканный учебник истории с гнутыми углами и неприличной надписью ручкой на отступе 25-й страницы. Или купленная мамой иностранная детская энциклопедия на лоснящейся, приятно пахнущей бумаге в твёрдой обложке с колючими углами. Может чёрно-белые в учебнике, а может быть красочные в энциклопедии картинки: скарабей с распростёртыми крыльями, меднокожие рабы в длинных белых набедренниках на строительстве пирамиды средь плавней, надбитая табличка с клинописью, гордый царь с длинной геометрически-правильной бородой, и будоражащие детский ум названия - Египет, Шумер и Аккад, Вавилон, царство Хеттов, Урарту... Добавьте к этому то, что 5-й класс выпал на те времена, когда то ли ещё не выпускали за пределы Отечества, то ли заграничные путешествия казались недоступной роскошью, и тем ценнее становится тот факт, что на постсоветском пространстве есть свой краешек Древнего Мира. Прямо в черте Еревана находятся важнейшие памятники древней державы Урарту, которую в советских учебниках истории прямо именовали "Первым государством на территории нашей страны".

Эребуни находится весьма далеко от Кентрона (центра), на южных окраинах, в окружении невзрачных пыльных районов, и от ближайшего ориентира, - железнодорожного вокзала, - до городища ехать ещё 3-4 километра. Зато по карте не заблудишься - к подножью увенчанного урартийскими руинами холма Арин-Берд ведёт широченная улица Эребуни:

На которой попадаются весьма внезапные сюжеты: Ленин - худший для Армении из советских вождей, который дружил с Ататюрком, поставлял ему оружие на армяно-турецкой войне и чуть ли не по доброте душевной одарил Карсом. Но может дело в том, что Ереван, как говорилось уже в прошлой части - это город заброшенных заводов, и на этих окраинах первично не сознание, а бытие:

Вот и Арин-Берд, холм с жутковатым переводом Кровавая крепость. Воображение, конечно, само рисует башни из отрубленных голов и мрачного царя, пирующего среди пыток, но историком известно, что трагедий с этим холмом связано не было и даже урартийцы оставили Эребуни без боя. При этом городище Тайшебаини армяне называли Кармир-Блур, то есть Красный холм, так что скорее дело тут было в многочисленных осколках красноватой керамики и маках, по весне обильно расцветавших на покинутых руинах.

Ехать в Эребуни удобнее всего троллейбусом- тут у него конечная, а вот маршрутки по большей части сворачивают где-то на пол-пути. Справа, обратите внимание, "Берле" - редкая для постсоветская стран французская машина, в Ереван попавшая из Лиона. Ну а по обе стороны остановки - разбитый у подножья Арин-Берда парк Эребуни:

Не менее интересна, чем история самой Урарту, история знаний о ней. 3000 лет назад мир был слишком велик и малолюден, цивилизации не всегда даже соприкасались друг с другом, и из современных ей держав Урарту была известна в первую очередь своему главному врагу - Ассирии. В войнах они истрепали друг друга, и к моменту падения Ассирии Урарту слишком ослабела, чтобы запомниться новым хозяевам Передней Азии - Вавилону, Мидии или Персии. Погибнув в 585 году до нашей эры, Урарту так и канула в небытие, и даже живший всего сотней лет позже Геродот не счёл её достойной уопминания. Разве что "горы Урарту", к которым причалил Ноев Ковчег, в переводах Библии стали "горой Арарат". Сохранившиеся на краю Османской империи урартийские памятники отождествлялись с Ассирией и лично царицей Семирамидой. Проверять упоминания о её посещении города Тушпа на озере Ван в 1829 году поехал французский археолог Фридрих Шульц (да, я в курсе, что имя немецкое), и хотя вскоре его зарезали курды, он успел установить, что город на Ванской скале построил кто угодно, но только не ассирийцы. Затем ассирийские клинописи, иногда дублированные на других языках, образовали в закромах европейских географических обществ достаточную критмассу, чтобы можно было дешифровать их язык. И начав читать клинописи Ассирии, европейцы вдруг узнали, что у неё был могучий враг в мрачных горах на севере: слово "Урарту" с ассирийского значило Высокая страна. Клинописи подсказывали и то, где искать её осколки, и вот к началу ХХ века Урарту стала одной из самых хорошо изученных древних цивилизаций. В 1920-30-х годах учёные смогли расшифровывать её язык, и узнать о древней стране натурально всё из её же клинописей. В том числе - два альтернативных имени. Наири - по племени куро-араксинской культуры, которое первым здесь освоило железо и покорило соседей, и самоназвания Байани, то есть Ванское царство. При этом именно царство дало название озеру, а не наоборот - наири называли его Арсене, а слово "ван", вошедшее во многие армянские топонимы - это попросту "место", "страна".

А в утлой губернской Эривани в 1894 году антрополог Алексей Ивановский купил у местного жителя Папака Тер-Аветисяна, обломок камня с клинописью, который тот нашёл 15 годами ранее на холме Арин-Берд. Расшифровка клинописей показала, что на этом месте построил огромное зернохранилище царь Аргишти I. К тому времени наука уже знала, что при нём Урарту достигла расцвета и чуть не поставила на колени Ассирию, а это, что было ясно, примерно как сейчас США пошатнуть. Само собой, где попало такой царь строить стратегические объекты не стал бы, и в 1947 года работавшая на Кармир-Блуре экспедиция Бориса Пиотровского переключилась на Арин-Берд. К 1958 году на его вершине была найдена отлично сохранившаяся за 2500 лет крепость со множеством артефактов и клинописей. Находки не оставляли сомнений, что это - упоминавшийся во многих других урартийских надписях Эребуни, центр колонизации страны Аза, покорённой царём Аргишти I в 782 году до нашей эры. Дальше так и представляю диалог с чиновниками ереванского горкома:
-То есть, археолог-джан, в 1982 году 2750-летие Еревана будет?
-Почему в 1982-м? Года же до нашей эры на убыль шли...
-Так, так, так, археолог-джан! 1968-й год... То есть до 2750-летия Еревана осталось 10 лет?! Вай! Срочно, зови машинистку! У нас каждая секунда на счету!
Что Ереван старше Рима, конечно и так знал любой армянин - ведь очевидно же, что город основал Ной, лишь сойдя с Ковчега. И вдруг археологи раскопали вполне материалистическую дату, и она, чёрт возьми, действительно на 33 года опережает основание Рима! Вдобавок, Ереван и Эребуни - названия явно созвучные и скорее всего действительно связанные, ну а то, что из этих 2700 лет от 1000 до 2000 приходится на разрывы, когда по холмам Еревана лишь ветер гулял да чабаны хоронились за камнями, прислушиваясь с грохоту кочевничьих копыт, - это уже детали. История собственно Еревана прослеживается лишь с 16 века, когда он стал крепостью в тюркском ханстве, а между Эребуни и Ираваном в черте нынешнего города возникали и разрушались какие-то ещё города вроде показанного в позапрошлой части Авана.
В общем, учёные не любят, когда основание Эребуни считают основанием Еревана. Но официально городу в 2018 году исполнилось 2800 лет, а 50 годами ранее Арин-Берд был оборудован для посещения, и у подножья его выстроен музей:

Что же до самой Урарту, то она выросла из куро-араксинских племён, живших в дальней периферии Двуречья и уже умевших строить большие укреплённые селения с ирригационными каналами, как показанный в прошлой части Шенгавит. Эти же племена стали данниками и поставщиками рабов в Ассирию - первую в мире империю, преуспевшую в производстве железа и таким образом переживую "бронзовый коллапс". Последний ещё называют "первыми тёмными веками": Урарту и Ассирия хоть и Древний Мир, а всё же не из первой волны цивилизаций, как Египет или Шумер. Со временем ковать железо научилось и племя наири, жившее на Ревандузе близ озера Урмия, и вскоре наирийцы построили свою империю, главным козырем которой стали не грозные армии, как у Ассирии, а неприступные крепости, в искусстве строительства которых с урартийцами не мог сравниться ни один народ. Первые упоминания Высокой страны в ассирийских хрониках известны 3200 лет назад, но судя по тому, что ассирийцы в них хвастаются своими успехами в победах над беззащитным врагом, о мощном государстве там говорить не приходится. В 844 году, однако, ассирийцы встретили на озере Ван мощную крепость, которую не смогли взять, и сидящего в ней царя Сардури I, с которым пришлось считаться. Его сын Ишпуини и внук Менуа порядком расширили границы государства и своими крепостями перекрыли ассирийцам кислород, то есть торговые пути через Малую Азию.

Следующий царь Аргишти I в 786-64 годах выиграл долгую войну с Ассирией и начал расширять свои владения на север, покорив в том числе Аза - нынешнюю Айраратскую долину, благодаря мощной ирригации превратившуюся для Ванского царство в крепкий тыл. Учитывая, что суффиксом места в урартском языке (вместе с хурритскими языками слагавшим ныне вымершую семью) было -ини, некоторые усматривают в слове "Эребуни" - "страну ариев". Сама же Урарту была типично почвеннической страной: позаимствовав у Ассирии клинопись, наири писали ей на своём языке, а переняв религию, во главе пантеона (где отличались имена богов, но совпадали сущности и символы) поставили Халди - демиурга и покровителя, которому, видимо, наири молились ещё до своего возвышения. Культ Халди имел для Высокой страны огромное значение, цари короновались в его священном городе Мусасире, а когда ассирийцы сумели разрушить этот город, царь Руса I покончил с собой. Гегемония Урарту была недолгой, меньше века, и уже в 730-20-х ассирийские цари Тиглатпаласар III и Саргон II совершали опустошительные вторжения в Ванское царство. Но и на Ассирию всё сильнее напирали с другой стороны, да и внутренние распри терзали империю, и в 7 веке до нашей эры между Страной Железа и Страной Камня установилось шаткое равновесие, фактически, как сказали бы сейчас - раздел сфер влияния. Повторить успех Менуа, строительством крепостей заложившего фундамент для завоеваний, пытался Руса II, но на Земле просто сменились времена, и всё новые страны овладевали секретом железа. В 605 году Ассирия была низвергнута Вавилоном, а Урарту за считанные десятилетия разорвали Мидия с юга и кочевники с севера. Что интересно, в Айраратскую долину никогда не входили армии древних цивилизаций, но именно скифы или киммерийцы сожгли Тайшебаини - последний наирийский оплот.

Музей в Эребуни, честно сказать, по размеру и подробности дай бог 10% от Ванского музея в Турции, но до него мы ещё когда доедем? А в наших краях всё же здесь лучшая экспозиция, которую, в отличие от Исторического музея на площади Республики, ещё и фотографировать не запрещено. Витрины рассказывают об отдельных гранях жизни Урарту периода её расцвета. Например, от жителей Двуречья урартийцы здорово научились обращаться с водой, строить хоть плотины и каналы для сельхозугодий, хоть водопроводы для городов. Эребуни получал воду из реки Азат близ Гарни, а в его дворцы и храмы она подавалась вот такими каменными трубами до метра длиной и до 40см в диаметре. В орошённых полях урартийцы растили пшеницу, ячмень, просо, нут, чечевицу, коноплю и кунжут, служивший основным источником масла. Для их обработки здесь использовали ступы с пестами и квадратные либо овальные жернова. Ещё урартийцы любили грецкие орехи, сливы, абрикосы, арбузы, но в первую очередь виноград, и многие выведенные ими сорта существуют поныне - например, воскеат или мсхали. Здесь пили вино и хранили его в огромных подземных кувшинах - карасах; известны даже урартийские меры объёма - акарка (240 литров) и теруси (1/9 акарки). Кроме того, помимо виноградного вина здесь делали ещё и "овсяное вино", как обозвал его Ксенофонт в своём "Анабазисе" - по-нашему говоря, пиво, только крепкое, как портвейн.

От земледелия не отставало скотоводство: урартийцы держали коров, коз, свиней и баранов, но особенно, конечно же, ценили лошадей, одним из главных центров разведения которых стали берега Севана. Ездить верхом для наири явно было не правом, а обязанностью, и в одной из клинописей сообщается, что лично царь Менуа поставил рекорд, прыгнув на коне на по клички Орёл (Арциби) на 22 кангуна (почти 12 метров). Кони были важным активом в тогдашних войнах, а на вооружении Урарту стояли даже ультрасовременные по тем временам колесничники. Для древнего мира Байани имела мощнейшую металлургию - собственно, я давно твержу, что вплоть до середины ХХ века мощь страны определялась в первую очередь производством железа. Саргон II в своём походе на Урарту взял трофеями 25 тыс. щитов, 305 тыс. (!) мечей, а ещё 105 тонн бронзы, 10 тонн серебра и 2 тонны золота, в том числе - в виде многочисленных статуй царей и богов из Мусасирского храма. От кузнецов и ювелиров не отставали гончары и ткачи. Строили в Урарту в основном из сырцового кирпича или самана с деревянными каркасами, но - на мощных фундаментах из туфа или базальта. А вот идолы с каменными головами - не наири наследие, а покорённых народов, живших в земле Аза до них.

Урартийцы, как уже говорилось, молились своими богам, фанатично поклоняясь демиургу и покровителю Халди. Собственно, потому и сыграло взятие ассирийцами священного Мусасира такую фатальную роль: раз Халди позволил осквернить свой храм - значит, он проиграл поединок своему ассирийскому коллеге Ашуру, и можно ли верить в него теперь?! Правители, конечно, быстро выкрутились, сочтя, что зря мы молились Халди, важнее Тайшеба - бог грома и войны, сочетавший черты ассирийского Адада и хурритского Ташуба. Завершал верхнюю тройку пантеона бог солнца Шивини, аналог Шамаша и видимо какой-то дальний родич Шивы. Всего в пантеоне Урарту было 70 богов и богинь, каждому из которых приносилось строго регламентированное жертвоприношение - чаще всего 1 бык и 2 овцы или большее количество в той же пропорции: например, 17 быков и 34 овцы для Халди. Хотя например бог Артухарасау требовал 2 быков и 34 овцы - более ничего о нём неизвестно, но можно предположить, что он был покровителем скота, пастухов и пастбищ.

Конечно же, в крупной империи не могло не быть развитого искусства, в первую очередь скульптур и фресок. Немалая часть была перевезена из оставленного без боя Эребуни в Тайшебаини, а тысячелетиями позже возвращена сюда уже в музей. Но фрески явно туда-сюда не возили:

В целом, понять пространство и время Урарту мне помогла вот эта вещица - древнеегипетский амулет:

Ну а вот эти вещи - тоже с Эребуни, но принадлежат культуре Персии времён династии Ахеменидов, которую позже сокрушит Македонский. Оставленный без боя, в ходе организованной эвакуации, Эребуни избежал разорения. Он пережил Урарту на несколько веков, успев стать дальней периферией Ирана, а окончательно опустел в 4-5 веках до нашей эры, когда ещё даже Ервандиды не провозгласили своё Араратское царство.

В архаичного вида музейном атриуме - небольшой лапидарий:

Где с клинописями соседствуют хачкары и армянские надписи. Наири от своего народа были страшно далеки, их язык и письменность не были понятны покорённым племенам, а племён этих было много - империя покорила мелкие царства с названиями вроде Арме, Ишкува или Шубрия. Известно, что строить Эребуни царь Аргишти I переселил мушков из страны Хати в районе нынешней турецкой Малатьи, которые уже тогда считались лучшими в мире каменщиками. Не знаю, с этим ли было связано то, что их язык со временем стал для урартийских низов "лингва-франка", а в конце концов и просто родным языком. Как вы уже поняли, от него произошёл армянский.

За музеем же встречают плиты с клинописями - как я понимаю, реплики клинописей из Ирана и Турции. Клинописи начинались с оттисков и зарубок, но в конце концов образовали полноценный слоговый алфавит из 50 "букв" - устоявшихся комбинаций.

За музеем начинается подъём на городище:

Эребуни в стране Аза был в чистом виде колониальной крепостью - в отличие от Тайшебаини, он стоял практически изолировано от небольшого поселения у подножья, и жили здесь не столько местные туземцы, сколько наирийские воины и мушкские мастера, также обслуживавшие крепость. Для хозяйства и торговли Аргишти I в 776 году до нашей эры заложил в прямой видимости Эребуни ещё один город Аргиштихинили - нынешний Армавир, ну а Руса II выстроил Тайшебаини между ними, видимо просто чтобы как-то скрепить всю эту систему. Вот так примерно, не считая деревянно-соломенных крыш, мог выглядеть Эребуни в годы своего расцвета:

На другом макете реконструированы лишь 4 его важнейших здания - слева направо пост стражи у ворот, крупнейший во всей Урарту храм Халди, торжественный Колонный зал и собственно дворец с Сузским храмом (чаще храм Суси), прозванным так за сходство с аналогом в иранских Сузах.

То же самое - на плане, и подъём от музея выводит примерно к грифону в правом верхнем углу. Обратите внимание на самую верхнюю надпись - урартийская с армянским и английским дубляжом:

Чтобы попасть от лестницы из музея к главному входу, нужно обойти практически всё городище. Длина каждой стороны его треугольника - около 200 метров:

Это фундаменты, над которыми на 10-12 метров поднимались собственно стены из сырцового кирпича. С упадком Эребуни он просто оплыл, и каменный город сохранился в этой глине, словно муха в янтаре. Странные "рёбра" наверху - остатки уже других зданий:

Есть в этом всём что-то очень армянское. Не вникая в древнюю лингвистику и антропологию, Урарту действительно очень легко принять за древнеармянское царство:

Главные ворота со стороны самого пологого склона отмечает реплика сторожевого поста, служившего, видимо, и лобным местом для жителей окрестных деревень. Нанесённые советскими реставраторами фрески уже успели обветшать, придав всему этому странное чувство подлинности. Теперь вместо охраны на посту сидят красивые девушки с приятными лицами, и за отдельную плату поют туристам традиционные армянские духовные песни

За постом - и главный вход. Обратите внимание, что стены имели двойную линию, шириной 3,5 и 2,1 метра соответственно:

На входе висит и "паспорт Еревана", как называют здесь в инфостенде клинопись царя Аргишти I. Она гласит: "Бога Халди величием, Аргишти, сын Мену, эту крепость построил, дал ей имя Эребуни для могущества страны Байани и для устрашения враждебных стран. Аргишти говорит: землея была пустынна, и затеял я здесь великое дело. Бога Халди величием, Аргишти, сын Менуа, царь могущественный, царь страны Байани, правитель города Тушпа".

Справа от входа, на фоне района Нор-Норк, который я показывал в позапрошлой части, лежит Большой Колонный зал - некогда официальное место приёмов и празднеств. Когда-то у него были стены с роскошными фресками, сюжетами процветания Урарту в рамках из символических узоров и орнаментов:

Теперь остались только основания 5 колонн с одинаковыми надписями "Аргишти, сын Менуа, построил этот дом"... 2800 лет назад.

При персах фрески облупились, а крыша обветшала, и Большой Колонный зал стал хранилищем карасов. Роль же зала приёмов принял стоявший с другой стороны от входа храм Халди:

Крупнейший из сохранившихся (в смысле, хотя бы в такой степени сохранившихся) от Урарту, он состоял из зиккурата (от него остался оплывший глиняный фундамент), пары подсобных комнат (каждая 7,2 на 7,2 метров) и П-образного зала-двора (7,2 на 37 метров) с крышей на 12 колоннах. Ахемениды перестроили его в Ападану - так называют гигантский колонный зал их дворца в Персеполе, и это, уже с 30 колоннами, была его уменьшенная версия. На заднем плане - стена дворца и реплика характерных для урартийских домов порталов:

Во дворце находился второй храм Суси, то есть Сузский. Совсем маленький (5 на 8 метров внутри, 10 на 13,5 снаружи), он предназначался, видимо, лично для наместника и его приближённых или навещавшего долину Аза царя. В идентичных клинописях на его воротах (одна из них, на заглавном кадре - подлинная, а другая - копия) сказано: "Богу Иварша этот храм Аргишти, сын Менуа, построил. Аргишти говорит: земля была в этом месте пустынной, ничего на ней не было построено. Аргишти, сын Менуа, царь могущественный, царь страны Байани, правитель города Тушпа". Кто такой бог Иварша - до сих пор неизвестно, во всей Урарту это его единственное упоминание, и одни считают Иварша духом Айраратской долины, а другие - божеством мушков, которые строили крепость.

Персы сделали храм Суси частью своего зороастрийского храма, к которому относятся руины перед входом. Как видите, в отличие от заброшенного Тайшебаини здесь активно работают археологи:

Храм окружали другие дворцовые помещения, дворы и покои, многие из которых так же были расписаны фресками:

А эти помещения окружают в свою очередь казармы гарнизона и стражи да хранилища зерна, вина и пива, в урартийских крепостях традиционно огромные - до сотен тонн каждое.

Реплики домов, крыш, кладки, порталов, штукатурки... правда, они ещё и пол имели из деревянных дощечек наподобие паркета

А над руинами - седой Масис, как называют Арарат армяне:

И виды на долину, по которой расползся теперь Ереван, впечатляют:

Прежде мы любовались уже городом с Парка Победы, Цицернакаберда и Тайшебаини, ну а теперь полюбуемся с Эребуни. Каждый следующий вид - правее предыдущего, и слева панораму открывает стоящий под Араратом район Эребуни:

Правее Арарата - Ереванская ТЭЦ (1963, 550 МВт) с низкими сейсмостойкими трубами и высокими, как и положено в жаркой стране, градирнями. Где-то на заднем плане - турецкий Игдир и перевал от него к Баязету.

Завод искусственного каучука "Наирит" (1933-36) - пожалуй, самая огромная заброшенная промзона (2 на 1 километр) во всём бывшем СССР:

А какова одна лишь высота этих сооружений! Подробнее о судьбе "Наирита" я рассказывал в прошлой части:

Гораздо дальше, в 30 с лишним километров отсюда, видна Армянская АЭС (1977, 401 МВт) - натурально, третья доминанта Айраратской долины после Арарата и Арагаца. Для Армении же она, пущенная в 1996 году после "чернобыльско-спитакского" закрытия, натурально стала воплощением Халди, основой безопасности страны. Перед АЭС просматривается Вагаршапат (Эчмиадзин) - место главных святынь уже не древних язычников, а Армянской апостольской церкви:

Шпиль вокзала, куда ж без него - натурально, это самое заметное здание во всём Ереване!

Далёкий Цицернакаберд, на вершине которого видны СКК им. Демирчяна (1983-87) и обелиск мемориала (1965) жертвам геноцида армян. Левее можно разглядеть красные корпуса коньячного завода "Арарат", микрорайон на месте Ираванской крепости и справа оранжевый куб посольства России:

Кентрон же, как и Каскад с торчащей верхушкой Монумента, скрыты склоном холма, облепленным трущобами старинного Саритакха. Выше по склону - Ереванская телебашня (1974-77, 312м или 1170 над уровнем моря), а вдали потухший вулкана Араилер (2576м). На этом и закончу рассказ о Ереване - городе, где я провёл 3 недели и проникся колоритом, но так его и не полюбил. Армения всё же из тех стран, как Иран или Киргизия, где худшее место - столица, и куда больше понравилось мне путешествовать по её глубинке.