Севан. Часть 3: область Гехаркуник

Однако для полноты картины их явно не достаточно, а вокруг озера немало мест, которые вряд ли стоят отдельной поездки, и всё же небезынтересны сами по себе. Сегодня покажу Гавар (20 тыс. жителей) - ранее уездный город Ново-Баязет, а ныне областной центр Гехаркуника; Варденис (12 тыс. жителей) у золотых рудников и ворот Карабаха, южные берега Севана да Селимский перевал со средневековым иджеванатуном (караван-сараем).

Сложись история иначе - и на озеро Севан мы могли бы доехать магнитопланом. Футуристический транспорт, с помощью мощных магнитов не скользивший по рельсам, а левитировавший в нескольких миллиметрах над ними, разрабатывался в 1970-х годах Германией, Англией и СССР. Знаменитый шанхайский маглев в 2004 году так же построили немцы, а первые коммерческие линии были запущены в Бирмингеме (1984) и Берлине (1989), проработав, правда, всего несколько лет. Советский маглев с 1977 года разрабатывался в Гомеле, с 1979-го испытывался в Раменском, а в 1987 году началось строительство первой пассажирский линии из Еревана в Абовян с перспективой продления до Севана: 60 километров до озера 18-местный вагончик преодолевал бы за 15-20 минут. Но год спустя всем резко сделалось не до того, и в нашем распоряжении остались лишь маршрутки да попутки.

Гавар и Норатус в сотне километрах от Еревана стоят буквально по разные стороны трассы - первый ближе к горам, второй к озеру. Но старый ЗиЛок, который мы поймали на выезде из Севана-города, ехал именно в Гавар на элеватор - климат Севанской котловины суров, а почвы скудны, поэтому больше она славится пастбищами, зерно же сюда приходится возить из Айраратской долины. Но думаю понятно, что элеваторы не строят в центрах городов, а потому прогулку по Гавару мы начали с колоритных неухоженных окраин:

"Есть ветхие опушки у старых провинциальных городов. Туда люди приходят жить прямо из природы" - такими словами Андрей Платонов начинал свой "Чевенгур", и при виде теплиц среди пятиэтажек эти слова сложно не вспомнить:

Гавар - по-русски значит примерно Уезд, и селение с таким названием появилось в гаваре Гехаркуник в 291 году, когда местный князь Васак, сын Васила, построил Уездный канал близ руин древней крепости эпохи Урарту. Канал давно зарос, а вот селение осталось, то и дело всплывая в длинных списков мест, разрушенных очередным завоевателем. После изгнания армян в Исфахан в 17 веке Гавар стал называться новыми хозяевами-тюрками Кявяр, а окончательно разорён был в 1736 году Надир-шахом. Возродили селение в 1830 году приглашённые Россией в свежезавоёванный край армяне из турецкого Баязета. В русских документах село по-прежнему значилось Каваром, но в обиходе его куда как чаще называли Баязет. С образованием Эриваньской губернии власти решили создать отдельный уезд в бывшем Гехаркунике, и неофициальное название победило - в 1850 году село Кавар сделалось уездным городом Ново-Баязетом. По тем временам это было немало: будущая Армения с её каменистыми плато оставалась наименее развитой частью российского Закавказья, и было в её пределах всего 4 уездных центра да 4 города: Эривань, Александрополь (Гюмри), заштатный Вагаршапат (Эчмиадзин), уездное село Герюсы (Горис) и этот самый Ново-Баязет, с населением 8,5 тыс. человек (95% - армяне) третий в обоих списках. В 1936 году названием городка "коренизировалось" в Нор-Баязет, а в 1959 он и вовсе был переименован в Камо - по псевдониму отчаянного революционера Симона Тер-Петросяна из Грузии, прославившегося на рубеже веков не только организацией подпольных типографий да боевых ячеек, но и мастерским умением избегать казни, под арестом симулируя безумие. Среди десятков новых городков Советской Армении севанский Камо как-то затерялся, но о былом уездном статусе армяне вспомнили при независимости. Не самый крупный и не самый богатый на севанским берегах, именно Камо стал центром области Гехаркуник, а в 1995 году вновь был назван Гаваром.

И я, конечно, приехал сюда искать следы уездного Ново-Баязета. На практике облик Гавара определяет вот такая вот архитектура, которую я бы назвал реуездной - советских зданий, которым реконструкция придала черты старины, тут гораздо больше, чем собственно старинных:

А вот справа домик явно аутентичный, только надстроенный вторым советским этажом:

В целом, от Старого Нового Баязета остался дай бог десяток домиков вдоль улицы Зоравара Андраника:

Не знаю точно, чем было заброшенное здание поодаль. Рядом - памятник Айрапету Хачатуряну по прозвищу Колот (Короткий), одному из основателей Ново-Баязета:

У крупного здания совершенно дореволюционного облика, которое судя по архитектуре могло быть как мэрией, так и школой:

Ещё через квартал возвышается главный памятник уездного Ново-Баязета - собор Сурб-Аствацацин (1905), крупнейший дореволюционный храм в нынешних границах Армении:

Его построил в 1901-05 годах местным епископ, а впоследствии католикос Хорен I (в миру Александр Мурадбегян). Родом он был из Тифлиса, семинарию оканчивал там же, и может поэтому нор-баязетский собор мне кажется больше похожим не на армянские, а на грузинские церкви.

От собора тянется широкий бульвар, с одной стороны которого - новенький ТЦ совсем не районного масштаба, а с другой - советские ДК и 7-этажная гостиница "Халди", о происхождении необычного названия которой (это вовсе не "Юбилейная" или "Турист" по-армянски!) я расскажу чуть позже:

С другого конца площади над центром Гавара буквально нависает огромное мрачное здание с бурьяном на крыше. Судя по карте, оно принадлежит заводу "Камокабель" (1959) и вполне наглядно иллюстрирует его состояние. Но не могу отделаться от мысли, что первоначально тут была какая-нибудь уездная тюрьма:

На соседней улочке, за ДК и гостиницей - ещё сельская церковь Сурб-Карапет (1848), простейшая базилика:

С той стороны над центром Гавара высится длинный останец, напоминаюий корабль. И в скалах его не случайно чудятся крепостные стены - ещё до того, как малик Васак, сын Васила, проложил Гаварайский канал, здесь стоял Город бога Халди, столица земли Великухи - самой дальней провинции Урарту:

Про Урарту, оно же Ванское царство (Байани), империю племени наири, где из множества покорённых народов консолидировались армяне, я подробнее рассказывал на руинах крепости Эребуни. Её основал на месте нынешнего Еревана в 781 году до нашей эры царь Аргишти I, покорив плодородную Айраратскую долину. Его наследник Сардури II, правивший с 764 гоода, пошёл дальше - на севанские берега, урартийцам известные как Великухи. В Ванской империи земля Севана стала Крайним Севером, малолюдным, но незаменимым - прирождённые всадники и колесничники, наири обнаружили, что здешние пологие хребты как ни одно место их державы подходят для коневодства. Реванш Ассирии, почти сломленной прежними царями, но собравшейся с силами и отбившей у Сардури II южные рубежи, только увеличил значение Великухи - Урарту сместилась на север, а для новый войн ей было нужно больше лошадей. Халди же был верховым богом наири, к которому здесь возносился фанатичный культ, и так как его заступничество было как никогда актуальным, следующий царь Руса I выстроил в нескольких километрах от старой крепости Великухи новый, куда более мощный и обширный Город бога Халди. Это название пережило и падение самого Халди, когда ассирийцы разграбили его храм в священном для наири Мусасире. Но до здешних гор ассирийская армия не доходила, а разрушили что Эребуни, что Тайшебаини, что Халдиини кочевники из северных степей да предки азербайджанцев маннеи.

Однако естественная крепость не могла стоять пустой, и позже на месте Халдиини вырос древний Гавар. Колонисты из Баязета предпочли обосноваться под горой, поближе к речке, но разве можно не устроить кладбище среди древних священных руин? Наверх ведёт удобная широкая дорога, проложенная в 1910 году - надпись на камне гласит "Эту дорогу построил Маттеос Априкян в честь своей супруги Вардуи".

Дорожка вдоль склона выводит к часовне Сурб-Степанос, которую датируют то 1374-м, то 842-м годом. В любом случае место тут намолено ещё раньше - именно в основании часовни лежит камень с надписью о строительстве канала в 291 году.

До Норатуса отсюда всего 5-7 километров, и это кладбище выглядит похожим на него - только там камни красноватые да поросшие оранжевым мхом, а тут - серые и голые:

А "колыбель-камнями" со сценками на берельефах Гехаркуник особенно богат:

На мысу, у обрыва над городом - монумент армянским героям, не знаю точно, каких времён. Внизу, на фоне гор Гегамского хребта - советский отель, названный в честь языческого бога.

Собор и торговый центр за бульваром:

Гимназия на фоне горы Ератумбер (2480м), впечатляющей своим вулканическим силуэтом. В кратере, сильно приглядевшись, можно даже различить новую церковку Сурб-Хач:

С севера от Города Халди - многоэтажки гаварских окраин, мимо которых мы сюда пришли:

С юга - узкая долина Гаварагета, упирающаяся вдали в голубой Севан:

В принципе, этим достопримечательности Гавара и ближайших окрестностей не исчерпываются - на другом конце Города Халди есть полупещерная церковка Сурб-Ованнес в облике 19 века, а выше по горам в селе Ланджахпюр сохранился небольшой заброшенный монастырь Иликаванк с хачкарами из Западной Армении, об истории которого ничего не известно. Само название его переводят то как Старушкина обитель (при том что был он мужским!), то как Монастырь-Веретено, хотя по мне так здесь сложно не расслышать переиначенное на армянский манер наирийское Великухи. Но мы спешили в Норатус до заката, прямо на кладбище поймали попутку, и проводив взглядом ещё одну заброшку, покинули Гавар.

Вновь я вернулся к берегам Севана лишь спустя пару недель, проделав кольцевой маршрут через Сюник и Арцах (Карабах). В последний из Армении ныне ведут две основные дороги - старая через Горис и новая, благоустроенная в 2017 году, через Зодский (Соткский) перевал (2366м) на Восточно-Севанском хребте. Спуск с него в Армению отмечают гигантские отвалы - с 9 века в этих горах добывают золото, а в 1976 году был введён в строй один из крупнейших в Советском Союзе промышленный рудник, куда даже железную дорогу протянули от Севана. Дорога тоже жива, и если электрички ходят только летом и только до Шоржи напротив Гавара, то грузовые поезда обслуживают добычу круглый год.

Под перевалом, у самого дальнего севанского угла стоит городок Варденис. Как и Гавар, он вырос из цепочки сменявших друг друга сёл, уходящей куда-то во тьму веков и преданий. Во всяком случае первое название Гегамобак хронисты возводили к царю Гегаму - внуку самого Айка Наапета, мифического прародителя армян. В 9 веке село отстроил заново гехаркунинкский князь Васак Габур, но название Васакешен (Васаково село) неумолимо трансформировалось в Воскешен (Золотое село) - последний приют старателей перед россыпями Сотка. Но и Воскешен опустел в 18 веке, а основанное в 1830 году селение репатриантов из Западной Армении носило азербайджанское название Басаргечар, лишь в 1969 году став Варденисом. Статус города он и вовсе получил лишь в 1995-м, однако с сельских времён сохранил внушительную церковь Сурб-Аствацацин начала ХХ века. Меня, впрочем, едва ли не больше, чем церковь, впечатлил киоск, который владельцу видимо прислал троюродный брат из Глендейла...

В Варденисе мы провели день и две ночи - но почти безвылазно просидели в гостинице на выезде, отдыхая после Карабаха и спускаясь только в магазин да близлежащее кафе отведать севанской форели:

Вокруг Вардениса - ветреное плато, неприютный видом напоминающее если не Монголию, то Казахстан. Похожее ощущение у меня вызывали опустошённые геноцидом степи Восточной Турции, и это, отчасти - их антипод:

Земли за Севаном в нынешней Армении - глушь: узкая полоса земли меж озёрным берегом и Севанским хребтом, с обратного склона известным уже как Шахдагский хребет - по ту сторону гор стоит Гянджа... Пологие склоны с тучными пастбищами не были преградой для азербайджанских чабанов, а потому вплоть до Карабахского конфликта восточный берег Севана представлял собой один из крупнейших азербайджанских "анклавов" Армении. В отличие от армян в Турции, здешние азербайджанцы всё же не были убиты, а лишь уехали за горы, побросав дома - но земли вокруг Вардениса пронизывает то же самое чувство покинутости:

Степи, однако, заканчиваются быстро, ближе к озеру сменяясь мещёрского вида лесами:

С юга Севан уютен и мил:

Здесь не видать санаториев и турбаз, но плоский берег так и манит поставить палатку:

А в приозёрных сёлах - множество церквей, монастырей, развалин, кладбищ... Среди них нет шедевров всеармянского масштаба, но сама плотность исторической среды - впечатляет.

Узел дорог к югу от Севана - следующий городок Мартуни (12 тыс. жителей), основанный в 1830 году как село Неркин-Кзнут и переименованный ровно через столетие. Ещё один Мартуни есть в Карабахе, и оба названы по партийному псевдониму Александра Мясникяна, крупного большевика, революцию делавшего вдали от Армении.

Машины с гигантскими дровами из древних лесов Карабаха стоят у дороги на Гавар, Севан и Ереван, а мы свернём на юг. По пути к выезду - старо-сельская церковь:

Да стела с горными козлами, напоминающими о том, что эта дорога ведёт в Вайоц-Дзор - безоаровые козлы давно стали символом Ехегиса и Арени за Варденисским хребтом, где их даже с трасс не проблема увидеть туристам:

С юга Мартуни продолжает большое село Гехавит, где (см. последнюю ссылку) есть интересное кладбище с рельефными "камнями-колыбелями". Но мы и тут решили не задерживаться:

Из зелёных сельских кварталов дорога выходит в холодную степь, над которой господствует грузный силуэт потухшего вулкана Армаган (2829м), скрывающего в своём кратере озеро:

Зарисовки по дороге - часовенка:

Родник с очень вкусной водой:

Развалины средневекового моста, а где-то в окрестных горах есть ещё и петроглифы:

Это иджеванатун, дословно "дом прибывших" - армянский аналог караван-сарая:

Его построил в 1326-32 годах Чесар Орбелян, князь земли Сюник, гаварами которой были Гехаркуник и Вайоц-Дзор по обе стороны этого перевала. В последнем мы ещё не раз встретимся с наследием дома Орбелянов, а ворота иджеванатуна украшает их герб:

Иджеватуны, в отличие от старинных мостов, в Армении почти не сохранились. Ещё один караван-сарай я прежде показывал в Аруче под Талином, но Селимский иджеванатун по своей сохранности не имеет аналогов. Отреставрированный в 1956-59 годах, он выглядит почти так же, как в те времена, когда под его свод входили караваны:

Ворота ведут в небольшой холл, перпендикулярный остальному зданию. В его стенах - множество ниш:

Как я понимаю, в этой его части останавливались сами люди, а в нишах хранились их пожитки и может быть - мечи:

При совпадении функций, иджеванатуны и караван-сараи - всё-таки совсем не одно и то же. Караван-сарай похож скорее на медресе - дворик или купольный зал, окружённый кельями. Иджеванатун - скорее трёхнефная базилика:

Его главный зал размером 26 на 13 метров (общая длина постройки - 35 метров) разбит на три галереи, и в боковых складировался груз, а в центральную заводились животные. Жёлоб в центре зала, наполнявшийся из родника выше по склону, служил водопоем, а ниши в арках - кормушками. Селимский иджеванатун мог вместить до 64 животных:

В тёмных залах я не мог не вспомнить Таш-Рабат - таинственный Каменный двор на одноимённом перевале в Киргизии. И версии его происхождения есть самые разные, но среди них затесалась и такая, что его построили армяне на Великом Шёлковом пути. Но любой караван-сарай был ещё и оборонительным сооружением - укрытием от разбойников в мирное время и опорным пунктом для армий в случае войны. И если караван-сараи иранского Решта русская армия использовала в качестве фортов, то каменный иджеванатун - натурально, бункер без дверей и окон:

Лишь узорчатые потолочные оконцы играли роль тусклых ламп:

На пологую крышу нетрудно забраться. Как видите, Селимский караван-сарай у туристов весьма популярен, и вон за тем столиком армянский гид с маленькой группой откуда-то из русской провинции угощал нас маджаром - необычайно вкусным и почти безградусным армянским молодым вином.

Внизу - Вайоц-Дзор, но это другая история: